Главная » 2012 » Июль » 20 » Ограждение земельного участка своими руками

---

16:33 Ограждение земельного участка своими руками

Россия, одна из немногих стран, в которой мебель делают из стружек и опилок, а заборы - из досок. Этот анекдот - истинная правда, сохраняющаяся веками, и востребованность деревянного ограждения любых участков в ближайшем обозримом будущем в нашей стране останется, несмотря на появление новых материалов и технологий. Установка забора вокруг участка - первоочередной и обязательный атрибут при строительстве дома или дачи. И, если на даче, ограждение можно сделать в качестве временного сооружения для обозначения границ участка (что позволяет использовать низкокачественный материал, а иногда и просто б/у), то на частной территории, желательно, установку забора делать в капитальном исполнении с использованием добротного материала и отвественном отношении (последнее значительно продлит срок службы ограждения и уменьшит расходы). Забор - лицо и визитная карточка владельца участка, по его виду можно с большой точностью определить уровень его благосостояния (статус в обществе) и многие другие характеристики. Разнообразие материалов, применяемых для установки забора, с каждым годом становится все больше, а стоимость забора нередко составляет внушительную долю от общей стоимости дома, расположенного на этом участке. Но, какой бы материал ни применялся, какой бы архитектурный вид ни придавали заборам, практически любой тип ограждения можно установить своими руками, значительно уменьшив, таким способом, расходы на его устройство (стоимость работ по установке забора иногда составляет до 75% от стоимости материала). На странице будут рассмотрены основные правила установки нескольких видов ограждений с учетом экономии средств при высоком качестве работ, а начнем ознакомление с самого древнего на Руси - сплошного деревянного забора. Установка деревянного забора своими руками. Если Вам скажут, что установить забор своими руками - дело очень сложное, трудоемкое и затратное, то задайте встречный вопрос: сам-то забор строил? Уверен, что ответ будет отрицательный или уклончивый. Конечно, строить любое ограждение несколько труднее, чем лежать на диване у телевизора, но особых трудностей этот процесс не представляет. Нанимать рабочих для выполнения такой работы, конечно, можно, если труд для Вас - непозволительная роскошь, но смею заверить, квалификация рабочих по установке забора будет, мягко скажем, не очень высокая. При установке забора своими руками Вы не только сократите расходы на его сооружение, но и продлите срок его службы, а также можете предусмотреть варианты упрощенного ремонта отдельных его элементов или быструю замену (без дополнительной траты времени, сил и средств) материала на более современный. Но не стремитесь к экономии за счет применения более дешевых материалов в ущерб эстетике его внутренней части. Иногда можно встретить ограждения, у которых в качестве опорных столбов использованы шпалы, которые отслужили свой срок по прямому назначению и, иногда, продаются за чисто символическую цену. Надежда на то, что эти столбы прослужат еще много лет - утопия от незнания действительности. Шпалы, закопанные в земле без устройства своевременного оттока воды, гниют также успешно, как и обычное дерево. Но такие опорные столбы (дополнительно) имеют два серьезных недостатка - неприглядный (мягко скажем) вид и вредное испарение, которым дышат Ваши дети в Вашем собственном дворе. Стоит серьезно подумать, прежде чем применять такой способ установки забора только лишь из мнимой экономии. На первом рисунке (нажмите на шаблон, откройте и сохраните на ПК рисунок "Забор", к нему будем обращаться по тексту) изображены основные элементы деревянного слошного забора, который устанавливается в порядке, описанном ниже. Но сначала небольшое отступление. При строительстве дома в первую очередь сделайте планировку участка (как это правильно сделать смотрите по выделенной ссылке) до линии расположения ограждения. В процессе планировки установите колышки с натянутым шнуром по линии предполагаемой установки забора по всему периметру с использованием уровня, а, в месте строительства ленточного фундамента под установку забора к колышкам прикрепите дюймовые доски (по линии внешней стороны планируемой ленты) - этим Вы уже можете уменьшить часть работ, необходимых для установки ограждения. Ленточный фундамент (в целях экономии средств и материалов) рекомендую использовать только с фасадной части участка и в местах возможного поступления паводковых вод с внешней территории, а остальную территорию можно огородить забором, стоящим на отдельных опорах (рисунок "Опора"), при сохранении общего однотипного вида. Внешняя доска ленты устанавливается по уровню с высотой будущей ленты 150мм от уровня земли в наивысшей точке рельефа участка (при относительно ровной поверхности) или ступенькообразно (при сильно пересеченной местности). Планировку делайте вдоль линии будущего забора так, чтобы после установки ограждения, на территорию участка не поступала внешняя вода, а вода внутри участка уходила в грунт в строго отведенных для этого местах (очень эффективны для этой цели теплые грядки). Территория участка при любых погодных условиях должна быть незатапливаема. Если Вы устанавливаете забор на уже обжитом, огороженном участке или меняете старое ограждение, то вопросы планировки участка, прилегающего к линии забора, желательно учесть. Теперь перейдем непосредственно к установке забора (смотрите первый рисунок). В местах возведения ленточного фундамента роем траншею, глубиной 30 сантиметров, засыпаем слоем в 20см разнокалиберными, не крупными камнями (хорошо подойдет щебень или речная галька) и сверху выставляем опалубку шириной 25 и высотой 25-30(см). По всему периметру участка отмечаем места установки столбов-опор и там, где не будет ленты фундамента, выкапываем ямки, глубиной 50 сантиметров (горизонтальные размеры зависят в каждом конкретном случае от диаметра столбов). В готовые ямки (смотрите рисунок "Опора") засыпаем разнокалиберный камень слоем 10-15(см), слегка трамбуем и ставим столбы, которые обкладываем более крупным камнем с хорошей трамбовкой. Слой камня должен выступать над поверхностью земли не менее 50мм с уклоном от опоры. Сверху скрепляем песчано-цементным раствором и заглаживаем поверхность с возможностью стока воды к периферии (за пределы участка). К столбам-опорам будущего ограждения на расстоянии 3-5(см) от поверхности земли саморезами привинчиваем горизонтальные порожные доски, которые предварительно со всех сторон промазываем отработкой машинного масла или антисептиком (рисунок 3). Можно антисептировать любым маслом (олифа тоже масло, есть сорта не сохнущей олифы), который не пропускает воду, но и не изолирует (не закупоривает дерево и не создает изолирующей пленки) поры древесины. Нельзя (хотя распространено) использовать густой битум, непроницаемые пленки, толь и т.д. При использовании для тих целей битума, последний нужно развести в керосине до густоты обычного молока, чтобы исключить создание пленки. Порожные доски (их можно частично прикапывать для выравнивания линии забора) будут являться защитой основного деревянного ограждения от намокания и гниения, а щели между между доской и землей позволят лишней влаге покинуть территорию участка и, частично, снимут с забора ветровую нагрузку. Замена порожных досок, при антисептировании их отработкой масла, может понадобиться лет через 10 в особо влажных местах, а доски забора, при этом, останутся сухими и целыми. Планировка поверхности земли вдоль линии забора должна быть сделана с уклоном от участка, как показано на рисунке 3. Возвращаемся к траншеям, заполненным щебнем (мелким камнем, галечником). Готовим песчано-цементный раствор (как это легко и недорого сделать своими руками смотрите по ссылке), активно используем при заливке ленты бутовый камень, который позволит уменьшить расход раствора и придаст особую прочность бетонной ленте. В процессе заполнения опалубки (по мере продвижения вдоль ограждения) в намеченных местах устанавливаем опорные столбы следующим образом: - немного разгребаем щебень (оставляем под столбом слой, толщиной около 10 сантиметров) и устанавливаем опору; - опора должна стоять так, как показано на рисунке 4, в зависимости от ширины ленты опалубки расстояние от столба до края внешней линии может быть разным, а внутреннее нужно оставить равным 30мм (не более). Это необходимо для быстрой смены столба, в случае его гниения (молотком разбиваем тонкий слой бетона, подкапываем столб с внутренней стороны участка, вынимаем и меняем на новый, не трогая общей ленты фундамента забора). Для справки - такой забор поставлен мной в 1993 году, сменил только один столб из-за дефекта в ленте фундамента (на поверхности оказалась ямка рядом со столбом и вода стекала к нему, в результате отгнила полоска, находившаяся на уровне верхней кромки фундамента); - обкладываем опору камнями, уплотняем и заливаем раствором. Опорный столб должен быть предварительно обработан отработкой автомобильного масла (обработка низа столба обязательна на два раза) выше верхнего уровня ленты на 100 миллиметров. Все, даем высохнуть раствору не менее 3 суток и приступаем к креплению ограждения из досок. Опорные столбы, желательно изготавливать из лиственницы, которая продлит срок их службы. На опорных столбах делаем разметку места крепления прожилин с учетом рельефа местности или строго по уровню (зависит от Вашего решения и условий). Под место установки слеги в опоре делаем запил и вырубку (большой стамеской или топором) гнезда глубиной, равной толщине прожилины (обычно, брусок из доски толщиной 50мм) минус 10мм. Прожилина должна выступать из гнезда не менее чем на 10 миллиметров. Такое крепление создает зазор для вентиляции между столбом и доской или любым другим материалом ограждения. Крепить прожилины, желательно, на саморезы, которые обеспечивают более прочное соединение деталей и позволяют делать стыковку (сращивание) брусков без раскола. При креплении концов прожилин обязательно нужно сделать предварительное сверление отверстия в бруске по диаметру самореза, длина которого должна быть равна двум толщинам прожилины (это желательно делать и при использовании гвоздей, длина которых должна быть равна 2,5 толщинам прожилины). Ширина прожилины должна обеспечивать устойчивость ограждения от прогиба и зависит от длины пролета (расстояния между соседними опорными столбами) и материала, из которого планируется установка забора. Например, сечение прожилины 50х50(мм) может применяться при пролете между опорами не более 2,5 метров и установке деревянного забора, а при креплении металлопрофиля - до 3,5 метров. При увеличении пролета (но не более, чем 3,5 метра) между столбами на каждые 50 сантиметров длины ширина прожилины должна буть увеличена на 20мм при толщине 50 миллиметров. Но не увлекайтесь экономией, наиболее оптимальным расстоянием между опорными столбами, обеспечивающим достаточную прочность и красивый дизайн, является расстояние в 2-2,5 метра. Основа, отображенная на рисунке 6, может быть использована для крепления ограждения из любого материала (металлопрофиль, металлическая сетка), но, в нашем случае, пока рассматривается деревянный забор. Установку забора можно делать по участкам, на месте старого ограждения или внутри него, отступив внутрь участка на 20см. После установки опорных столбов и прожилин можно прибивать доски (либо любой другой материал). Первоначальное их крепление (как правило, для ограждения забора используется дюймовая обрезная доска) нужно делать гвоздями длиной 50-60(мм). В каждую доску обязательно вбивается два гвоздя вдоль каждой прожилины в точки, отстоящие от кромок досок на 10-15(мм), что предотвратит естественную их деформацию. Через год, когда между досками забора появятся щели (результат высыхания древесины), доски отрываем, сплачиваем и прибиваем гвоздями (саморезами) длиной 70мм. Если щели Вас не волнуют (кстати, их положительное стороны - снятие ветровой нагрузки с поверхности ограждения и возможность просматривать все, что делается за забором, и сложность обратного обзора), то доски обшивки забора можно прибивать гвоздями семидесятками. Для более прочного крепления досок ограждения нужно применять тонкие гвозди длиной 80-90(мм), а, выступающие с внутренней стороны из прожилин, концы гвоздей загнуть (загиб конца гвоздя делается поперек волокон дерева, преимущественно вниз для лучшего отвода влаги выпадающих осадков). Кроме того, чтобы не возвращаться к установке забора на следующий год, можно применять рейки-нащельники шириной не менее 30мм (рейка прибивается только к одной из досок). По окончании крепления досок, по верхней их кромке нужно прикрепить соединительную планку (смотрите рисунок "Забор"), назначение которой состоит в укреплении верхней части полотна ограждения, а также связывании досок и предотвращению их деформации (естественного изгиба). Заключительным этапом установки забора является установка козырька - рейки, изготовленной из дюймовой (обязательно строганной, для уменьшения намокания, доски), ширина которой должна быть не менее: толщина доски забора + толщина соединительной планки + 2 сантиметра (свес планки с каждой стороны должен быть не менее 1 см). Ее основное назначение - защита верхней части ограждения от влаги. Все. Установка забора завершена. Но остается вопрос декоративной и защитной отделки и продления ее срока службы (долговечности). Сначала решим вопрос долговечности. Всегда хочется, чтобы забор, на который мы затратили столько труда и средств, простоял долго и полноценно выполнял свою задачу - защита участка и его хозяев, а также создание общего внешнего восприятия. Некоторые меры по продлению срока службы основания ограждения мы уже приняли при установке опорных столбов, но процесс защиты забора от влияния внешней среды на этом не закончен, ведь как известно (это очень важно!), сухое дерево стоит многие десятилетия и лишь частое влияние влаги оказывает на него пагубное воздействие. Значить нам нужно либо полностью (что в принципе невозможно) защитить дерево от намокания, либо ускорить срок его высыхания после впитывания влаги, которая может впитываться древесиной не только из атмосферных осадков, но и из влажного воздуха. Но лучше всего эти задачи совместить и для этого нужно сделать следующее: - сделать антисептическую обработку точек, наиболее часто подвергаемых воздействию влаги (в данном случае - атмосферные осадки); - покрыть деревянные детали забора так, чтобы дерево не прекращало дышать и, при улучшении погодных условий, быстро отдавало впитанную из влажного воздуха влагу. Наиболее часто подвергающимися воздействию влаги точками являются верхние торцы опорных столбов ограждения и верхняя плоскость рейки-козырька, которые нужно пропитать любым водоотталкивающим материалом (отработка машинного масла, несохнущая или долго сохнущая олифа, любая жидкая краска на масляной или синтетической основе, очень жидко разведенный в уайт спирите или скипидаре гудрон или мастика, которые не пропускают, воду но и не изолируют (не закупоривают дерево) поры древесины. Нельзя (хотя распространено) использовать густой битум, непроницаемые пленки, толь и т.д.). Покраску плоскости забора, как правило, делают только с внешней стороны. Чтобы краска держалась долго и не шелушилась под воздействием солнечных лучей, ее нужно развести (минимум) на одну треть соответствующим разбавителем или растворителем и покрыть поверхность валиком, кистью или краскопультом. Жидкая краска должна впитаться в древесину и создать непромокаемый (водоотталкивающий) слой с внешней стороны забора. Если после покраски ограждения в один слой будет просматриваться (и Вас это не устраивает) текстура дерева и сучки, то сделайте повторное покрытие краской той же консистенции или немного гуще (готовую к применению краску при покраске забора всегда нужно обязательно разжижать разбавителем). Доски, покрашенные только с одной стороны, служат очень долго, так как имеют возможность быстро отдавать влагу (с другой стороны) и всегда оставаться сухими. Но, если вы решите сделать покраску забора и с внутренней стороны, то сделайте это следующими составами: - любым антисептиком, проявляющим текстуру древесины и позволяющим дереву дышать; - отработкой машинного масла бензиновых двигателей (в один слой), которое дает древесине возможность дышать и предохраняет дерево от потемнения многие годы, но не скрывает текстуру дерева; - водоэмульсионной краской, предназначенной для побелки, с добавлением колера нужного цвета; - известковым раствором. Главное, в этом случае, чтобы одна сторона древесины могла дышать и отдавать влагу, а внешняя покраска производилась с глубокой пропиткой дерева. Такая отделка забора позволит намного продлить срок службы ограждения и избавить Вас от забот повторной покраски и обновления внешней и внутренней сторон в ближайшем обозримом будущем. Помните, чем гуще краска и чем больше слоев нанесено, тем быстрее она отлетит от поверхности ограждения. При использовании труб в качестве опорных столбов забора, крепление прожилин можно делать к приваренным металлическим пластинам или с помощью хомутов, изготовленных из оцинкованной жести. Саморезы длиной 45-50(мм) заворачиваются с внутренней стороны ограждения (использование гвоздей для крепления прожилин, в данном случае, нежелательно). Поделки для сада и огорода своими руками фото

1 2 3 4 5 Категория: Украшение для дачи своими руками | Просмотров: 310 | Рейтинг: 0.0/0